Raquel

[Serie] Evidencia científica II: ¿Qué diferencia hay entre un ensayo in vivo, in vitro, ex vivo e in silico?

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Hace unas semanas me tiré la manta a la cabeza y decidí lanzar esta mini-serie de artículos sobre qué es la evidencia científica. 

En el artículo anterior hablamos de cómo se lee un paper y de por qué no todo vale para decir que existe evidencia.

Hoy abordamos algo que puede sonar a chino a cualquiera que no tenga contacto con el campo sanitario y que , por ejemplo, en la carrera de Química no se enseña, si no que se descubre en función de donde te lleve la investigación que realices posteriormente o ,simplemente, «la vida».

Primera parte: cómo se lee y se publica un artículo científico. Ser preciso no es una moda.

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3 Ingredientes ideales para tu crema hidratante: pantenol, niacinamida y manteca de Karité | Parte I

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¿Qué crema me recomiendas? ¿esta crema es buena? ¿es mala? 

La verdad sobre las cremas hidratantes es que depende mucho de tus gustos personales (textura) y tipo de piel.

Por eso, describir la fórmula perfecta para una buena crema hidratante es casi imposible. Lo que si podemos, es conocer algunos ingredientes que según la evidencia actual y uso, indican que tenemos una crema que se adapta a lo que buscamos.

Aunque este artículo se podría dividir de mil maneras, he decidido optar por contaros cuales son los ingredientes que más me gustan, que evidencia existe, por qué y cuando los uso.

Debes tener en cuenta, que al final todo es sinergia, y aunque un ingrediente demuestre buenos resultados, no implica que su presencia en determinadas formulaciones sea la adecuada para tu piel. Podemos tener una fórmula con una base oleosa mucho más densa con un ingrediente estrella que se adapte a una piel seca, pero no en pieles más grasas.

Si desglosamos los ingredientes que se usan en cremas hidratantes tenemos tres tipos:

  • humectantes: captan agua y mantienen la piel hidratada
  • emolientes: acondicionan la piel
  • oclusivos: evitan la pérdida de agua transepidérmica y potencian la permeabilidad de activos

Lo habitual es que tengamos los tres grupos en la fórmula cosmética final. La relación entre ellos hará que tengamos una textura más grasa/oleosa si hay más concentración de oclusivos que humectantes, o mucho más ligera si la fórmula contiene más humectantes que oclusivos.

En el post de hoy hablamos de tres ingredientes que yo busco en mis cremas, ya sea como activo principal o dentro de una fórmula final: el pantenol, la niacinamida y la manteca de Karité.

 

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[Serie] Evidencia científica I: cómo se lee y publica un artículo científico. Ser preciso no es una moda.

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Evidencia-científica

Ya sea sobre la alimentación, hábitos de vida, ejercicio físico, industria farmacéutica, o en nuestro caso, cosmética, encontramos siempre las mismas frases:  

 Los estudios dicen/demuestran/
Hay estudios..
Los expertos aseguran ..
Hay evidencia..
Se ha demostrado..

Seguro que se te ocurren muchos más. Frases que estan ausentes de referencias (sobre todo en redes sociales), o que solo se muestra un estudio aislado que acredita lo que se afirma. ¿Por qué? Buscar evidencia científica requiere tiempo, ganas, y sobretodo: objetividad.  Es cierto, que muchas afirmaciones pueden ser evidenciadas con un par de artículos, pero todo dependerá del mensaje qué queramos dar. 

 citar un blog o un perfil de instagram no es una fuente de evidencia científica

 

Si hay algo que no se puede ser en ciencia es subjetivo, por la que la subjetividad esta ligada a las emociones, creencias, opiniones… y el “yo creo” en esto no sirve.   

Divulgar en la red está en auge, lo que está suponiendo un lío mental en el lector/seguidores frente a esta avalancha de «papers».

Por eso, he decidido publicar una serie de artículos, dónde veremos por que no sirve la frase de «los expertos dicen..» y donde intentaré que hasta tú, que nunca has leído una publicación científica, sepas cómo se hace, de qué se compone, y  los tipos que hay.

Para que no te pierdas nada te dejo los artículos de la serie. Para que la leas del tirón o la guardes para el futuro.

  • Evidencia científica I: cómo se lee y publica un artículo científico.
  • Evidencia científica II: ¿Qué diferencia hay entre un ensayo in vivo, in vitro, ex vivo, in silico?  
  • Evidencia científica III: Ensayo clínico vs. Estudio observacional
  • Evidencia científica IV: calidad de los estudios científicos y sistemas de clasificación
  • Evidencia científica V: dónde buscar referencias ¿es Google fiable?

Si tienes preguntas o encuentras fallos no dudes es dejar tu comentario y en compartir si te ha gustado. No es una serie de artículos destinado a cosmética, si no aplicable casi a todas las disciplinas (divulgación científica, nutrición, salud, etc). Si no te interesa, te animo a que leas en diagonal, he intentado escribir un artículo sencillo y fácil de leer.

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Bombas de baño. Una al año no hace daño.

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Muchos piensan que el  invierno lleva con nosotros desde Octubre, pero es en los meses de Enero y Febrero cuando más frío hace. Un mes en los que las jornadas de sofa, peli y manta van acompañadas al previo baño calentito.

Aunque en mi actual piso tenemos bañera, no me baño nunca. Me aburre, me resulta un gasto de tiempo y encima caro. Sí, bañarse cuesta más de lo que pensamos. No solo por la cantidad de agua que se desperdicia, si no por que las bombas tan famosas y glamurosas de las redes sociales no salen a cuenta.

En el post de hoy hacemos números. Volvemos a las mates y calculamos cuánto nos gastamos no solo en el agua que consumimos cuando nos damos un baño, si no lo que te costaría una bomba de baño si la haces en casa. Las bombas de baños, son de los pocos productos cosméticos y del cuidado personal que puedes realizar en casa sin problema.

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Bicarbonato: el único ingrediente sintético apto en la cosmética casera natural

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Lo reconozco, me encanta investigar todos y cada uno de los remedios caseros que encuentro en la red. Los hay que tienen un pase, pero algunos no solo no tienen ningún fundamento científico, si no que pueden ser mucho peores que un cosmético comercial. Si hay un ingrediente usado en la cosmética casera es el … Leer más

Retinoides ¿cómo funcionan?

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Otoño que bonito eres. Y como es habitual, cuando llega el otoño no solo huele a calabazas y castañas, si no que huele a retinoides y tratamientos para después del verano.

El reclamo “anti-edad” es uno de los más usados en cosmética y podemos encontrarlo en infinidad de productos cosméticos, sin embargo, muchas veces es solo un atrapabolsillos, ya que en su mayoría no combaten los efectos de la edad, si no que aportan algo de hidratación y los efectos antiedad pasan a ser más bien un acto de fé.

Por suerte, la cosmética ha dado un giro brutal estos últimos años, acercándonos ingredientes que antes solo se escuchaban en la sala del dermatólogo. Los retinoides son por excelencia uno de los mejores grupos de ingredientes que sirven para todo: aportan hidratación, ayudan frente a el acné, hiperpigmentación y arrugas.

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¿Qué controles pasa un fotoprotector? | Por qué nunca deberías realizar crema solar casera

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Si mezclamos 2 cucharadas de óxido de zinc con 5 cucharadas de aceite de sésamo, aloe vera y vitamina D obtenemos un fotoprotector solar con un SPF de 30. Así de simple.

¿Por qué firmas cosméticas invierten tanto dinero en crear nuevas fórmulas cuando existen recetas caseras tan sencillas?

Hay tantas variaciones de cremas solares caseras, como recetas de gazpacho. Aceite de frambuesa o de coco, dos o tres cucharadas dependiendo del SPF que queramos alcanzar o unas gotitas de aceites esenciales (potencialmente alérgenos y fotosensibilizantes) para que huela un poco mejor.

Lo cierto es, que aunque realmente esta mezcla tuviese un SPF30, nunca lo sabremos. Ya que nunca se someten a ningún control de calidad ni se mide su SPF real.

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¿Aceite de coco como protector solar?

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Ahora que gozamos de una salud envidiable, parece que tenemos que poner en entredicho todo lo que hasta ahora se ha descubierto gracias a la ciencia.

Burradas como: que las vacunas matan, los fármacos son tóxicos, la soja es un disruptor hormonal o que los desodorantes causan cáncer, son algunas de las premisas que siguen usándose para justificar el uso de una cosmética sin controles y catalogada como cosmética casera.

Es como jugar al quiminova usando nuestra piel (o la de nuestros hijos) como grupo de control. Forma parte de un ritual Zen, que hasta el momento no entiendo. Y si algo tiene este tipo de pseudocosmética es el uso de aceites vegetales para todo.

Limpian, tonifican, hidratan y , ahora, absorben la radiación ultravioleta.

Aceite de coco, sésamo o frambuesa son los más usados. Y aunque es cierto que los aceites vegetales pueden tener compuestos químicos que de manera aislada aporten propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas o calmantes ¿son capaces de protegernos de la radiación ultravioleta?. Me temo que no. Es todo un cuento chino.

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¿Puedo usar vitamina C en verano? ¿Mancha? | Fotoestable y fotosensibilidad

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Cada verano nos hacemos la misma pregunta ¿debo interrumpir mi tratamiento con alfahidroxiácidos? ¿y los retinoides? ¿vitamina C de noche o de día?

Respuesta relacionada con su estabilidad y mecanismo de acción en la piel: la fotosensibilidad.

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Ceramidas | CeraVe ¿reclamo publicitario o realidad?

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Si hay una marca de droguería americana con buena fama es CeraVe, conocida por tener fórmulas a base de ceramidas baratas y para todos los públicos. En Marzo llegaron a las farmacias Alemanas y viendo su éxito, decidí lanzarme a por uno de sus limpiadores y crema corporal.

Los ingredientes estrella de CeraVe son las ceramidas, colesterol y ácidos grasos que encontramos en el estrato córneo de la epidermis.

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Filtros solares: físicos y químicos | Conceptos básicos

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En cuanto llega Julio y Agosto se disparan las ventas de protectores solares y con ello los titulares alarmistas sobre su toxicidad. Es tal la cantidad de información disponible que para el consumidor se ha convertido en un dolor de cabeza.

Hace unos días en una conversación sobre cremas solares infantiles me dí cuenta de que la información llega mal en España, en Alemania y en todas partes. Todos coincidían en que no debían contener nanopartículas, pero ninguno se aclaraba si también eran malos los metales (filtros físicos), o si lo que era perjudicial eran los químicos. Al final, la mayoría estaba usando justo lo que los dermatólogos no aconsejan en bebés menores de un año, filtros químicos. Eso sí, ninguna contenía nanopartículas.

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